什麼样的定制,才是正統的西服定制?
定制，究竟是甚麼？在大大都人的理解中，定制就是“按照需求建造某件工具”。這個理解有無错？没错。若是说知足你的需求就叫“定制”的话，那“定制”的寄义确切海纳百川。比方，A 师长教师说，我要一套称身的西装，你為他在阛阓里找了一套差未几尺码的西装，稍作點窜黃連抑菌液, ，他感觉称身，很得意，這算不算“定制”，算。再比方，B 师长教师说，我想要一件袖口绣有名字的西装。好，你给他绣了個名字，這算定制吗？也算。知足需求了嘛。
但這是否是正統的“洋装定制”？不是。那末，真正意义上的、傳統的洋装定制是甚麼呢？讓咱們追本溯源地谈一谈。
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洋装行業里有個專属辞汇，叫 Bespoke ，這個词来自于 17 世纪的英语“ Bespeak ”一词，意為“ To Order ”，即按照客户的要乞降叮嘱去建造產物。由于限于那時的技能，批量化出產是不成能完成的使命。同時，在贸易其实不很發财的環境下，诸如打扮、鞋履、桌椅板凳、刀剑器皿等“耐用品”行業不兴备貨，由于没人晓得下一個客人何時来。以是“购物”的流程是如许的——客人提出需求，商家按需完成交付。
這類從無到有、專為你而創作，才是傳統“定制 ”的寄义。以是 Bespoke 也叫" Made to Order "，顾名思义，就是照叮嘱建造，不是大中小码、ABCD 的選擇题。
傳統的「定制」是把一块布料酿成一件衣服的進程
1938 年，第二次世界大战前一年，彷佛一晚上之間，贵族、轨制、繁文缛節統統被打坏崩溃，工業化取代了傳統的手工，现代化的高效装备讓成百上千的手工店宣布關門大吉，打扮行業這才起头了在流水線上出產尺度套码的期間。
這麼说来，傳統的定制就是為了避免库存和销路出问题的轻量小作坊贸易而生的，它自己不该该有任何大工場流水線工業的陈迹，甚麼叫“工業陈迹”？尺度、模板、套码、出產線、裁缝……等等這些跟着摩顿時代應运而生的觀點。
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那末，傳統的定制是怎样样一個流程？以咱們店為例，来感觉一下——
走進正統的 Bespoke 洋装店，你最早看到的是层层叠叠的布料或样本。定制洋装店里，是没有制品衣可以试穿的。
师附會先和客人沟通着装需求，举薦符合的布料供客人選擇，确認格局、举行量身。量身不但是获得腰围、胸围等数据點，量體师傅還要經由過程這個步调把握穿戴者的身段走势、穿衣習气、身段问题，乃至是走路姿态，没有三年的培训加履历，做不到這般“慧眼識人”。
接下来就是資深裁剪师（Master Cutter）的事情了，Bespoke 的裁剪有两種方法，一種是用客人留下的纸板小幅度地點窜這次裁剪的细節，一種是不制板，依客人每次量身状况在布料上画出裁片，直接裁剪。這两種都是傳統 Bespoke 承認的方法。
纸板不是“版型 ” ，正統的洋装定制没有“版型”這個觀點，如今風行的意大利版型、英國版型都是流水線功课被大范围采纳今後才呈现的。由于必要這些尺度“版型”去批量出產。
裁剪以後即是建造给人客第一次试穿的毛样衣，毛样衣就是咱們常常看到的那種充满白線丁，一邊有袖子、一邊没袖子的半制品，這是為了便利别離调解袖型、袖笼等细節。
一周後，客人再度来店试穿毛样衣，师附會细心确認每一個细節，把毛样衣從新拆下，调解點窜部位，正式建造客人的洋装。
缝制洋装的進程必要一周，為甚麼要這麼久？這一周內，成衣們用手工一針一線的缝制客人的洋装，包括娛樂城註冊送，扣眼、邊線和驳头都必要手工缝制，讲求素材，不成偷工减料。
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如今市道市情上風行一種说法，叫“半定制 ”，英文称 Personal Tailoring 或 Made to Measure 。
实在這也是工業化出產以後呈现的區别，本来只有定制，不分全半。
“半定制”就是所谓的“套量 ”，意即用现有的版型试穿，直接在试穿的衣服上標示點窜分寸，再選擇合适的布料，點窜至称身的做法。
不成否定，套量的方法简略快速省本錢，比力合适现代人的糊口方法和節拍。而且它也有量身和選料的步调，能知足定制體驗。萨维尔街也有一些店在 Bespoke 辦事外，也供给套量辦事，海內很多店家更将套量辦事標榜為“定制”。
不少人在選擇定制洋装的時辰，都要斟酌，既然“半定制”能知足我的根基需求，為甚麼我還要選擇代價不菲、工期又长的“全定制”呢？
谜底有點俗，但很是恳切——匠人精力 。如今很多行業都喜好给本身贴個“匠人”的標签，但定制業则是“匠人精力”的發祥。
那末洋装定制的匠人精力體如今哪里？
一是手工。有人质疑，為甚麼老是夸大手工？手工必定比呆板好吗？究竟上，手工未必有呆板那末精准整潔、不差毫厘。但手工是會思虑的，當成衣在每扎下一根針、穿過一股線，他的脑海中會顯现出你的身型模样，并經由過程缝纫和走線来举行最後一步的调解，做出或许跟“尺度”数字略有收支、但总體更合适你的衣服。這一點，只能接管和處置数据的呆板是做不到的。
二是良知 。這一點仍是得連系手工来说，好比说洋装的衬里，裁缝西装凡是利用粘合衬，粘合衬是一種粘性衬布，經由過程呆板热压等手腕将衬布和西装面布連系，本錢低、合适工業化呆板出產，但质量差，寿命短，轻易起泡。
而正統定制采纳的是全麻衬，全麻衬是無粘性的老式衬布，以是必需經由過程針線缝合。全麻衬的上風很较着：衬布缝合工艺寿命极长，远高于面布的耐磨度，穿几十年没问题，并且造型機动過细，定型结果好。但建造贫苦，某些環節必需手工操作。
一般商家不太采纳全麻衬，由于太费時费劲，不懂行的客人也其实不在乎。但這也正凸顯了“定制”的“匠人精力兒童漱口水,”，用好料，做精活 。
三是時候 。但凡能称得上“作品”的工具，都有缔造電動泡泡槍,者倾泻的時候在內里，難怪人們喜好历時間去权衡物品的價值。是以，時候——不论是师傅的事情年限，仍是建造一件衣服所耗费的時候——在“洋装定制”中，都至關首要。洋装店的成员（從量體师到剪裁师、缝纫师），都必要长時候的進修、培训、做零件、渐渐上手，三到五年，才能说刚學到一點外相，履历越久技術越精，在匠人的行業里，這几近是不可文的划定。
而制衣時候上，聞名的萨维尔街定制常常必要耗時三個月，這不是贩卖手法，不是饥饿营销，也不是由于英國人的事情方法慵懒，從無到有地手工創作一套西装，就必要這麼长的時候。固然，這個時候按照每家洋装店的师傅人数和定单量相异，凡是在一到四個月之間。
在這段時候里，剪裁师和缝纫师會极尽能事去建造一件邃密的、讲求的、會思虑的血汗之作。而這件作品跟你的瓜葛比交易要密切多了，在你呈现以前，它是不存在的。
為你而生，這才定制的意义。
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