《读懂時尚》:54位顶流時装設計師,引领了180年的時尚發展潮流
Fashion是時尚，風行的意思，如今收集诠释中暗示時装、時尚。但在曩昔的180年里，設計師们踊跃地鞭策着時尚財產的成长，使時尚从專属于上层人士的精奢工藝，變化為公共風行文化的基石。那末，在這180年中，時尚是怎麼蜕變的，两位英國作家為此举行了竭尽全力地摸索。他们联袂連袂，从時尚自己入手，本着量力而行的創作精整，耗费了大量的精神，完成為了《读懂時尚：从香奈兒到麦昆，铸就時尚史的名字》一书，這既是一本极具钻研价值的時尚史，也是一部布满小我气概特點的設計師列傳合集。
這两位英國作家是布伦达·波兰與罗杰·特雷德。布伦达·波兰，時尚作家、编纂、學者，她曾担當伦敦藝術大學伦敦時装學院傳媒專業的主任，也曾在《卫報》做過期尚编纂和女性專栏编纂，并為英國主流報纸和多本杂志撰写文章。
另外一位作者罗杰·特雷德，是伦敦藝術大學中心圣马丁學院時尚傳布硕士课程的卖力人。20世纪90年月，他曾以時尚記者的身份為報社事情，也担當過在線時尚趋向和財產调研網站WGSN的总编。
两位作者精選了54位最具代表性的時装設計師，以19世纪的定制時装設計師查尔斯·沃斯為開篇，以活泼在21世纪20年月初的明星設計師格瓦萨利亚来扫尾。
《读懂時尚》先容了他们的設計生活與創作系列，集新的學術钻研和超卓的時尚報导之大成，此中也包含两位作者對設計師们举行的采访。
《读懂時尚》分為七個部門，大小無遗地讲授了每位設計師的設計法子和他们职業生活中的高光時刻，刻划出那些属于他们的期間的精华。别的，作者經由過程探究設計師的豪情與禀赋，将時尚的蜕變圖文并茂地显現在了读者眼前，向读者展現了時尚具备的開导性的样貌。
《读懂時尚》以時尚史的時候節點為楔子，将读者的视野引向時装史的富丽開篇，19世纪的時尚是現代時尚史的萌芽期，這時候的時尚曾是上流社會的名媛和具有自力財政能力的剧院演员彰显本身社會职位地方的一種手腕。
時尚趋向在分歧品级阶级間渐渐浸透，只不外傳布的范畴不是太广，傳布的速率也比力慢，女性的着装被极為严酷地束缚着：紧身胸衣挤压着胸腔，全长的拖地裙摆限定了行走的步调。
在那時，从穿着来表現個性是不受推重的：上流社會的女性飾演着安分守纪的守旧脚色，她们的糊口重心都放在了育兒和社交上。
在19世纪50年月末，英國人查尔斯·沃斯来到巴黎以前，巴黎的主顾必要本身去采購分歧的面料，再找制衣師為他们建造成衣飾。而沃斯把這些進程归并了起来，缔造出一個主导了全部20世纪乃至21世纪早期的時装品牌原型。
在20世纪60年月裁缝鼓起以前，沃斯所創建的現代定制時装系统一向盘踞着時尚業的主导职位地方。沃斯由此被認為是現代第一名高档定制時装設計師。
19世纪末，剪裁的觀點被引入了女装，而前拉斐尔派的藝術家和美學家也踊跃地鞭策着一種鉴戒自古希腊的、能展示人體本来線条的全新着装方法。即便他们的設法大部門還逗留在理论层面，這些思绪已為時尚的變化供给了参考的標的目的。
20世纪初，巴黎的創意財產蓬勃成长。1900年举行的巴黎世博會，展出了全法國最為顶尖的設計，此中就包含了女装。打从一起頭，定制時装就被付與了调集創意與工業的两重身份。1911年，巴黎高档時装公會建立了，只着名列在它日程表上的時装屋，才有資历被称作“高档定制”。
在20世纪的初始阶段，巴黎的主流時尚并無甚麼显著的前進。直到1907年，福圖尼設計出宽松的德尔福斯裙，并被跳舞家伊莎多拉·邓肯穿戴展現，才完全地變化了時装設計的標的目的，而為那時的時装界带来最大影响确當属保罗·波烈。
从方方面面看来，波烈简直是今世時尚的前驱。他在一年以內創建了“罗辛”香水屋、玛蒂娜装潢藝術學院、科林纸和包装事情室，和與藝術家拉乌尔·杜菲互助開設了一家织物印染工場。同年，他還出书了《保罗·波烈的故事》，由插画家乔治·拉帕泊绘制插圖，這本精彩的時装画册有力地推動了時尚插画的回复。
作為一位定制時装設計師，波烈提倡回复18世纪90年月法國的新古典主义气概：遵守人體流利而線条自然的俊逸高腰打扮。他崇尚天然的打扮廓型，放宽收紧的腰部，摒弃非分特别严苛的紧身胸衣。
這一切，再加之作為時装設計師的傲人成绩，使他成了20世纪初巴黎藝術和創意成长的焦點人物。波烈的設計正代表了這二十世纪初這一時代的怪异風采，他創始了一個花團锦簇的打扮新世纪。保罗·波烈是時装界的空想主义者，但他的空想延续影响迄今，乃至将来。
韶光不居，時尚的脚步也不绝留，从20世纪第二個十年伊始，時尚業也產生了天翻地覆的變革。這些年，密斯们穿起事情服和裤装劳作，成為疆場的後勤，而時装設計師不能不對此做出回應。
昵称為“可可”的加布里埃·香奈兒和讓·巴杜作為新星呈現，固然在設計方面他们有着雷同的時尚觀，可是在贸易上他们是剧烈的竞争敌手。他们都在1919年創建了本身的時装屋，并共同战後的空气，否决浮华，注意更适用的穿着气概。
加布里埃·香奈兒，作為史上最负盛名的時装設計師，从對現代女性穿着的影响這方面来讲，没有哪位設計師可以和她等量蘆洲抽水肥,齐觀。香奈兒具备感知情况正在變革的特别能力，她的時装屋早在1915年就在巴黎建立，在20世纪二三十年月到达了不凡的成绩，并在五六十年月再創光辉。
别的，1921年，讓·巴杜為温布尔登網球赛的运带動苏珊·朗格伦設計的白色無袖直身開衫另有白色丝绸百褶短裙引發了颤動。裙子的长度在1926年到达了史上最短。而1928年欧洲夏日的闷热，促成了泳装的高潮和日光浴的新風俗。1925年，巴黎國際装潢藝術和現代工業展览會的樂成举行，鞭策了装潢藝術活動的蓬勃成长。
基于這一切，人们起頭从新考量對20世纪20年月時尚的那些呆板印象。當時的密斯们會按照本身的身份、地點的地域和財政能力，以分歧的方法从新解释高端時尚。可是，很多潮水气概确切是在20世纪20年月出生的，并在尔後延续在時尚界浸透。
與此同時举行的是，珍妮·浪凡建造的“气概长袍”深受很多對“飞女郎”裙装無感的女性们爱好，珍妮·浪通常20世纪20年月在贸易上最樂成的巴黎打扮設計師之一，浪凡像現今設計師那样运营着她的营業：浪凡的故事是一個品牌辦理和成长的樂成案例。浪凡的樂成也提示了時尚界的弄潮兒，時尚更偏向于念旧而不是踊跃變化。
1929年，讓·巴杜的冬日系列，使時尚發生了决议性的變革。裙子从腰部而不是从臀部才起頭開展，裙摆则降低至小腿中部。當香奈兒致力于開辟她的開衫外衣和低调的時尚气概時，夏帕瑞丽则沉醉在富丽浮夸的姿态和灵感迸發的戲谑气概中，将她對藝術的酷爱和對時尚的感知融為一體。
20年月的時装界，是一個群雄璀璨的年月。就在香奈兒和巴杜在時装界大显技藝的時辰，巴黎起頭出現出一批具备小我气概的設計師。
完善主义者玛德琳·维奥內特从古典主义的影响中罗致灵感，成為巴黎時装界伟大的纯潔主义者。曼波彻證了然美國人也能在巴黎获得樂成。1927年，萨尔瓦多·菲拉格慕从好莱坞回到了他的故里意大利，起頭了本身超群出众的制鞋生活。技能工藝继续鞭策着時尚向前成长，這一風潮一向持续到30年月末期。
20世纪四五十年月，可以被看做是時装界精英主义的最後一場盛宴。開初，定制時装盘踞着主导职位地方，催生出無数大打扣頭的仿成品；而最後，大量出產的裁缝，出格是為年青人設計的裁缝，鞭策了除蟎貼片,立异，新一批接管過藝術院校练習的設計師筹备大展拳脚。
诺曼·诺雷尔在1940年展現了他的第一個系列，克莱尔·麦卡德尔捉住了属于她的機會，舍弃了垫肩，从新将時尚引向恬静且便利勾當的趋向，她成為了量產設計師活動装這一門户最聞名的代表人物，這也是第一個真實的美式打扮气概。
二战竣事後，法國當局将重修法國在時尚界的带领职位地方视作重要使命。在1947年，克里斯汀·迪奥推出了新風采，固然，新風采和它對沙漏型女性身體的歌颂，正确地捕获到了战役對人们的影响。
别的，伦敦陌頭呈現的迷你裙，成為都會一道怪异的風光線。另有伦敦的玛丽·官、巴黎的皮尔·卡丹和安德烈·库雷热的缔造力，将這場時装盛宴推向飞腾。香奈兒、夏帕瑞丽、纪梵希等定制時装設計師纷繁跟上潮水，推出精品線，并向裁缝范畴成长，一場大范围的變革蓄势待發。
20世纪六七十年月，很多設計師如皮尔·卡丹和安德烈·库雷热都以将来主义和科幻小说為設計主题。
皮尔·卡丹是20世纪60年月最具备划期間意义的設計師之一。當皮尔·卡丹被問到可以用甚麼词来界说他時，他答复道：“一個雕塑家”。或许一名時装設計師说出如许的话會显得有點傲岸，但他的说法實在很合理。
皮尔·卡丹的气概—被咱们称為将来主义，由于不少設計灵感彷佛来自20世纪50年月的現代主义、太空比赛的浪漫情怀，和粗拙的科幻小说杂志上的圖象—其實是将斗胆的抽象主义利用于人體的成果。他的設計老是有着雕塑般的质感，简便的轮廓，和偶然呈現的不朽感和肃静感。
意大利時尚業的種子在此時埋下：罗西塔和泰·米索尼、乔治·阿玛尼、克里琪亚的马里西亚·曼德利，和沃尔特·阿尔比尼，起頭在米兰展現作品，而同時，包含瓦伦蒂诺在內的一小批定制時装設計師，则将罗马當做展現藝術才干的舞台。
20世纪80年月初，巴黎从新夺回了國際時尚界的大部門自動权，但這已再也不是一個國度的工業就可以独有鳌頭的期間了。来改過兴經濟體的富有潜力的年青設計師，纷繁涌入英國和美國的設計學院，而新的课程也在亚洲國度蓬勃成长。很多時尚專業的學生再也没有回國，至今依然在為欧洲、美國和澳大利亚的真實的國際產業贡献。
其别人，出格是日本設計師，鼓励并促成了本土時尚文化的如日方升，并以此為根本創建了具备全世界影响力的品牌。不但如斯，另有不少其他的着装方法。巴黎的高田贤3、三宅一辈子和山本宽斋，仍然以他们朝气勃勃又奇妙的纺织品、對打扮布局與體积的應用，讓時尚人士為他们而愉快。
在20世纪90年月，人们判断地舍弃了80年月的着装气概。在90年月早期，時尚變得简约而且极為低调。灰色是最好的色采選擇，窄肩的纤细廓型主导着時尚舒展台。
德國的吉尔·桑达和奥地利的海尔姆特·朗等知名設計師，都是极简主义者，他们收成了强烈热闹的跟随，而他按本身的法则行事，這一度带来了對休闲气概的全新界说。
另外一種气概是油渍摇滚，其灵感来自摇滚樂队和西雅圖青少年的轻松着装，被年青的設計師马克·雅可布所采纳。比利時設計師马丁·马吉拉的解構主义，则是更觀點性的相應，他經由過程从新思虑打扮的構成部門，缔造着新的造型。
在全部90年月，高端文化和低端文化之間的界線被冲破。如陌頭對設計師的盗取同样，設計師一样从陌頭盗取灵感，跨文化的参考触目皆是。
在20世纪前几個時代的設計師，凡是會参考前一個年月，而90年月的時尚界从這一個世纪里的每個年月罗致灵感并从新夹杂。以是，纵觀90年月，复旧热囊括了時尚界，超模的穿戴是最好的解释，固然到了90年月後期，她们又被作為封面女郎的好莱坞明星从新代替。
進入21世纪，在科技前進的鞭策下，速率成為新的標语，气概和色采敏捷變更着的快時尚，在Zara等品牌的引领下，時尚囊括了欧洲的連锁店。對此，一些設計師經由過程直接與連锁店互助，推出限量版系列，来扩展本身的知名度。
在21世纪前20年的大部門時候里，時尚以浩荡的阵容呈現，而非轻声低语，色采愈来愈丰硕，气概愈来愈浮夸。手袋和配飾，變得和打扮同样首要，鞭策了豪侈品公司的利润。
到了10年月，快時尚紧紧盘踞了全世界打扮零售業的主导职位地方，影响着分歧条理的市場。豪侈時尚品牌也成长出了按月交貨的觀點，在如许的不乱前提下，刷新了消费者群體。但在10年月末，大大都時装設計師都热切地想要捉住時尚的海潮，而不是去引领它。在這個由社交媒體主导的期間，消费者已變得愈来愈成熟。
就時尚而言，10年月後半期的高潮，来自活動装對時尚的影响凡是被称為“活動休闲風”。女性将活動装與設計師品牌混搭在一块兒，在又現代又酷炫的气概之余，寻觅适用且恬静的打扮。
菲比·费罗最初在蔻依事情，以後在思琳事情了十年，她作為一名在時尚界展示女性视角的設計師而备受表彰。舒展台上、時尚杂志中和事情室里的種族多元化，成為10年月最後几年的热點话题。
同時，富有創始性的美國時装設計師维吉尔·阿布洛舒畅地“采样”了诸如马丁·马吉拉、海尔姆特·朗和拉夫·西蒙等其他設計師的作品。為此，美國時尚作家凯瑟琳·扎雷拉写道：“他将他们分歧的時尚说话编织成一種气概，来陶冶他的年青粉丝，并将他的這些偶像从新参加今世意识中。”
不管是在把陌頭打扮酿成豪侈必备品的维特萌，仍是在巴黎世家，来自格鲁吉亚的德姆纳·格瓦萨利亚為時尚斥地了新的門路，他展現了精采的技能能力，并提出了“新式剪裁”。
格瓦萨利亚老是想以21世纪的精力来立异，他是维特萌幕後违反傳统的顶尖設計的魂魄，他喜好把常見的打扮：一件連帽卫衣，一件T恤，一条牛崽裤，酿成當下出格使人憧憬的必备单品。他對活動鞋的爱好，不亚于時尚字典中的任何一件单品，在21世纪10年月末期缔造出了穿戴大按摩泡腳桶,大的“老爹”球鞋的潮水。
格瓦萨利亚在维特萌的樂成，很快获得了来自豪侈操行業的承認，随之在2015年，他被录用执掌巴黎世家，代替尼古拉·盖斯奇埃尔的职位。在新的岗亭上，他讓本身沉醉在巴伦西来加這位傳奇定制時装設計師的事情方法和設計中。
若是说一起頭格瓦萨利亚在维特萌應用T恤和連帽卫衣的方法，袒設計師,護了他作為成衣的技能能力，那末，他為巴黎世家設計的系列，無疑扭转了這類觀感。
格瓦萨利亚已成為一位明星設計師，他彻底能顺應年青豪侈品消费者的心态，和社交媒體的狂热，即便他再也不為维特萌事情，他也将成為20年月設計師時尚中的影响力人物。
《读懂時尚》一书，以時候節點上的聞名設計師及產物為時装成长的直通線，讲述了時尚的成长就像汗青自己的成长同样，其實不是一個向着現代性和公道性延续成长的故事，時尚自己具备钟摆的特征。正如本书中54位設計師的作品所展現的那样，它先後扭捏着，既痴迷于本身丰硕的汗青，也倾慕于极新的世界。
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